Демонтаж старой канализации является важным этапом капитального ремонта и замены канализационной системы в квартире многоэтажного дома. Вопреки известной поговорке о том, что ломать – не строить, разборка старого канализационного стояка представляет собой достаточно ответственное и трудоемкое мероприятие.
Такие конструкции в былые времена сооружали из чугунных секций, а стыковку их проводили на века – герметично и очень прочно. Для того чтобы разобрать такую систему своими руками без повреждения чужих секций стояка, необходимо приложить максимум сноровки и усилий.
Что подлежит демонтажу
Канализационная система многоэтажного дома состоит из центрального стояка и внутриквартирной канализационной трубной разводки.
Стояк, общий для всех квартир, расположенных друг над другом, имеет вид колонны из отдельных секций специальных канализационных труб, в которую врезается внутриквартирная разводка через фасонный отвод (тройник или крестовину). Такой соединительный элемент вставляется между двумя секциями труб.
Все старые канализационные секции и вводы изготавливались из чугуна. Чугунные трубы имеют на верхнем торце раструб, в который вставляется нижний ровный срез секции.
Соединительная секция выполняется в виде тройника или крестовины. Их конструкция, в принципе, аналогична: короткая труба с верхним раструбом диаметром, равным диаметру основной канализационной трубы, и боковым вводным приливом, расположенным под углом, для подсоединения внутриквартирной канализации.
Технологии
Идеальным вариантом замены старой секции стояка считается случай, когда можно разъединить и удалить тройник и всю трубную секцию до верхнего тройника. Однако такой вариант требует согласия соседей сверху на разблокирование отверстия в межэтажном перекрытии и проведение работ в их квартире (верхний стык находится в квартире на верхнем этаже), что в реальности редко достижимо.
Чаще всего приходится довольствоваться участком, ограниченным потолком.
Технологию демонтажа старого канализационного стояка во многом определяет способ соединения его секций.
Именно прочность и монолитность этого соединения создает основные сложности.
Дело в том, что при разборке тройника нельзя повреждать раструб нижней секции, которая остается в эксплуатации после проведения ремонтных работ, а значит воздействия не должны вызвать появления сколов, трещин и других дефектов.
Основными способами соединения секций, то есть зачеканки швов, являлись: заливка цементно-песчаным или цементным раствором, полимерцементным составом или серой. Наиболее прочное соединение обеспечивалось с помощью серы, что требует при разборке специальных методов.
Необходимый инструмент
При проведении демонтажа старой канализации своими руками потребуется следующий инструмент:
- болгарка (или труборез);
- зубило (долото);
- молоток;
- кувалда;
- стамеска;
- отвертка;
- нож;
- сантехнический и разводной ключ;
- лом;
- газовая горелка (паяльная лампа);
- линейка металлическая;
- ножовка по металлу;
- шлифовальная машина;
- напильник.
Подготовка
Прежде чем начать перебирать стояк, необходимо провести подготовительные работы. Этот этап включает следующие мероприятия:
- отсоединение от канализации всех сантехнических устройств (унитаз, ванна, раковины и так далее);
- расчистку участка вокруг труб и стояка;
- перекрытие воды во всех квартирах выше демонтируемого участка;
- предупреждение соседей о недопустимости пользования канализацией на время проведения работ.
Важно, чтобы в зоне демонтажа не оставалось воспламеняющихся материалов, так как придется пользоваться открытым пламенем. Если рядом со стояком проходит водопровод из пластиковых труб, то их следует надежно закрыть экраном или асбестом.
Проведение работ по замене внутриквартирной разводки
Демонтаж старой канализации включает несколько основных этапов: разборка внутриквартирной трубной разводки, удаление чугунных труб стояка и демонтаж тройника (крестовины).
При проведении капитального ремонта целесообразно полностью разобрать и заменить внутриквартирную канализационную разводку (в туалет, ванную, кухню и другие помещения). Если стыки сделаны очень прочно, то нет смысла тратить время на отсоединение всех элементов.
Отвод канализации просто разрезается как можно ближе к раструбу отлива тройника с помощью трубореза или болгарки. Сложности с разборкой могут возникнуть в том случае, если ранее трубы были замаскированы напольными покрытиями – их придется аккуратно снять. Еще хуже, если трубы попали под бетонную напольную стяжку. В этом случае придется поработать перфоратором, долотом (зубилом) и молотком.
Читайте также
Планируя ремонт канализационной трубы без демонтажа, следует ознакомиться с устройством всей системы, предназначенной для удаления нечистот. В этом случае хозяин не допустит ошибки при проведении…
Демонтаж чугунной трубы
В старых городских квартирах для прокладки канализации использовались трубы из чугуна. Для многих современных людей такой вид материала стал неприемлем.
Во-первых, этот тип канализации износился, просвет канала покрыт ржавчиной, которая затрудняет слив.
Во-вторых, чугунные изделия выглядят грубо и не эстетично. Если вы решили сменить коммуникации в санузле, придется устроить масштабный демонтаж старых труб. Как провести эти работы подскажет наша инструкция.
Ход работы
- ШАГ 1. Чтобы снять старую систему канализации, нужно отключить ее от водоснабжения. Для этого нужно перекрыть стояк или отключить подачу воды в квартиру. В противном случае демонтаж превратится в потоп.
- ШАГ 2. Санузел нужно освободить от лишней мебели и приборов. После перекрытия воды отсоедините шланги от унитаза, раковины и стиральной машины (других сантехнических узлов при их наличии). Вынесите приборы и технику из комнаты, в которой будет проводиться демонтаж.
- ШАГ 3. Снятие унитаза. Для этого чашу нужно промыть дезинфицирующим раствором и сполоснуть водой. Обычно прибор крепится на болты или гайки, которые расположены на его основании. Их нужно аккуратно выкрутить, чтобы не повредить керамическое покрытие, если вы не планируете вместе с трубами поменять всю сантехнику.
- ШАГ 4. Далее, следует разобрать трубы, которые удалены от стояка. Их можно разбить молотком или кувалдой. Ведь изделия из чугуна довольно хрупкие.
- ШАГ 5. Удаление труб, соединенных со стояком. В основном используется методика резки болгаркой. При наличии серной герметизации дополнительно придется использовать газовую горелку.
- ЩАГ 6. Демонтаж самого стояка. Начинается с удаления чугунной трубы, располагающейся между тройником и потолком. Вначале сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка с помощью болгарки в трубе делается пропил с остатком стенки порядка 3-5 см. Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при возможной вертикальной подвижке колонны. Затем, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому. Кольцо между пропилами аккуратно выбивается молотком или с помощью клиньев. После создания зазора в стойке верхняя труба закрывается полимерной пленкой для исключения протечек. Следующий этап – распиливание чугунной секции снизу. Для его осуществления неполный пропил болгаркой производится на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника. Снимаются хомуты, крепящие секцию к стене (их можно просто срезать болгаркой). Труба путем раскачивания или ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.
- ШАГ 7 . Очищение раструба и монтаж соединений для пластиковых труб.
Основные трудности
Первые проблемы начнутся уже при снятии унитаза. Первым делом следует убрать сливной бочок. Нажимаем на слив, убираем излишки воды и откручиваем крепежные гайки. Далее, переходим к основанию прибора. Оно крепится на гайках или специальных шпильках, которые прикручены к кафелю. Для дополнительной фиксации основание закрепляется герметиком. В первую очередь удаляем силикон или смазку. Далее, откручиваем крепежные болты. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить керамическое покрытие. Следующие момент – это снятие прибора с трубы слива. Приготовьте старые тряпки или герметизирующую пробку, которая понадобится для закрытия стока. Это предотвратит попадание газов из слива в помещение. Аккуратно удалите герметик вокруг стыка, расшатайте конструкцию и снимите унитаз с трубы.
Если идеальное снятие не удалось, но придется отбить стыковку прибора со сливом. При этом сантехнику придется заменить, а канал очистить от остатков керамики.
Проблема номер два – удаление участка труб, удаленного от стояка. Самостоятельная работа с канализацией всегда чревата последствиями. Поэтому проводить демонтаж нужно так, чтобы стояк остался целым. В противном случае все ремонтные работы лягут на ваши плечи. Поэтому при разрушении чугунных изделий, один придерживает стояк в области раструба, а второй работает молотком. При этом лучше использовать дробящий инструмент с резиновой или пластиковой головкой.
Следующий сложный этап – это работа с крестовиной в области раструба. Иногда она закреплена с помощью серы и цемента. И если последний можно легко разбить с помощью зубила и молотка, то серную замазку придется плавить. Для этого понадобится горелка, защитный экран для окружающих предметов, респиратор и очки.
Серный герметик выделяет в атмосферу сернистый газ, который является невероятно токсичным. Поэтому противогаз (респиратор) и защитная маска для глаз являются необходимыми атрибутами при таких работах.
Под воздействием температуры серный герметик становится мягким. Это позволяет разобрать соединение раструба, расшатать каналы и разъединить конструкцию.
Если работа с огнем не для вас, придется обрезать крестовину с помощью болгарки (ножовки по металлу) и зачистить шов. В продаже имеются специальные переходники, позволяющие собрать и разобрать металлические и пластиковые изделия.
Демонтаж тройника
Самой ответственной операцией всего демонтажа старой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка. Как отмечалось, есть важное условие: нельзя повреждать этот раструб. Наиболее простые варианты демонтажа применяются при заливке места стыка цементным раствором. Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания.
В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в разных направлениях. Чаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание крупных цементных кусков внутрь трубы, то есть цемент отверткой или стамеской извлекается из раструба.
Если расшатывание не привело к положительному результату, то придется применить более трудоемкий способ: цементная масса разрушается при помощи стамески и молотка. С учетом хрупкости чугуна, такую процедуру следует проводить очень осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стенок раструба. Цель – обеспечить зазор между трубой тройника и раструбными стенками. По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка.
Самый сложный способ демонтажа приходится использовать при серной заливке стыка. Такой состав очень прочный и не поддается вышеописанным методам разрушения. В этом случае чаще всего применяется разогрев участка соединения с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а другой – расшатывает тройник.
При расплавлении массы тройник легко извлекается из раструба. Такие работы проходят при выделении очень вредных газов, а значит необходимо соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки).
Наконец, могут возникнуть крайние обстоятельства, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким способом (невозможно использовать разогрев, особо прочная заливка и другие нестандартные ситуации). В этом случае применяется самый нежелательный вариант – тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба. Торец остатка трубы тщательно выравнивается, а в последующем при монтаже пластиковых труб придется использовать соединительную муфту.
Если задумана установка новых пластиковых канализационных труб, то невозможно обойтись без достаточно трудоемкого демонтажа старой чугунной канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, поэтому следует заранее готовиться к решению возникающих проблем.
