Замена канализационного стояка в квартире является достаточно сложным и хлопотным мероприятием. Однако со временем все приходит в негодность, и наступает пора, когда стояк становится источником постоянной протечки и неприятных запахов. Замену канализационной трубы в квартире, несмотря на повышенную трудоемкость, можно провести своими руками, но все следует делать правильно и аккуратно, чтобы не создать множества проблем соседям.
Согласование работ
Стоит помнить, что стояк канализации прокладывается в доме только по проекту, который должен быть выполнен в специализированной строительной компании согласно Закону о водоотведении. Поэтому в случае перепланировки квартиры, замены труб или просто протечки канализации необходимо быстро и качественно заменить/отремонтировать канализацию. Наибольшую сложность вызовет стояк канализации в квартире, поскольку для работ по его ремонту и замене потребуется согласие соседей.
Что нужно знать
Внутренняя система канализации представляет собой систему вертикальных труб, которые предназначены для отвода стоков от сантехники в магистральную канализацию. Несмотря на кажущуюся простоту системы, она имеет ряд важных конструктивных моментов. Это связано с тем, что канализация работает непрерывно в течение длительного времени при тяжелых условиях.
Читайте также
Первым моментом является размещения стояка в здании. То, где и как должен проходить канализационный стояк в помещении, определяется Законом о водоотведении (и водоснабжении). В соответствии с этим Законом архитектурное ателье или строительная фирма разрабатывает проект. В проекте содержится схема расположения и размеры канализационной трубы в отдельно взятой квартире или доме. При этом не всегда расположение коммуникаций (а с ним и расположение ванных комнат) будет рациональным, однако перенести их будет сложно.
В проекте внутренней канализации предусматривается подключение стояка к магистральной канализации или к выгребной яме (колодцу).
При этом особое внимание следует уделить точке поворота вертикального стояка при подключении к горизонтальному магистральному трубопроводу. В этой точке будет более высокое давление (нагрузка), что делает необходимым выдержать углы поворота или изменить диаметр. Допустимые углы составляют 90 либо 45 градусов, если нет возможности выдержать углы, то трубы на повороте делают разного диаметра, идя от большего к меньшему диаметру (вертикаль – больший диаметр, горизонталь – меньший).
Важен еще один момент. В точке вывода стояка из квартиры сначала ставят крестовину (в самом низу), которая обеспечит ответвления от основной трубы для подключения других бытовых приборов. У нее должен иметься выход под унитаз, боковые ответвления для подключения раковин, далее наверх идет компенсатор (для уменьшения давления), патрубок, ревизия, а замыкает все патрубок.
Диаметр канализационного стояка подбирают исходя из учета пропуска стоков, а также давления (для предотвращения порывов или засоров). Он зависит от суточного расхода воды и углов присоединения к стояку (последнее актуально для многоэтажных домов). Стандартные диаметры – 100 и 125 мм. Для них допустимый расход воды будет составлять 7,5 и 13 литров в секунду соответственно.
Какие проблемы могут быть связаны со стояками:
- Естественное старение, что требует их замены. Особенно актуально, если используются металлические трубы, поскольку современные полиэтиленовые или ПВХ-трубы имеют практически неограниченный срок эксплуатации.
- Монтаж системы под неправильными углами. Это относится, прежде всего, к многоэтажным и многоквартирным домам.
- Засор.
- Локальное повреждение. Вследствие механических повреждений либо естественного разрушения трубы в определенной точке (обычно это называют “потек”).
Строение канализационного стояка
Система канализации многоквартирного дома предусматривает центральный стояк и внутриквартирную разводку. Стояк представляет собой колонну канализационных труб, в которую с помощью отвода (тройника) врезается внутренняя разводка. На тройнике монтируется отводящая крестовина для разветвления внутренней системы.
Старые постройки
Раньше все канализационные стояки выполнялись из чугунных труб с раструбом на верхнем торце. Сегодня предпочтение отдается пластиковым материалам.
Все стояки устанавливались по аналогичному принципу: трубы крепились к стене с помощью металлических хомутов, а верхняя секция устанавливалась в раструб нижней с герметизацией цементным раствором. По схожей методике соединялся тройник, который на основной трубе также имеет раструб сверху.
Располагается стояк в специальной шахте или снаружи стены. Во втором случае он проходит через отверстие, пробитое в межэтажном перекрытии, при этом все зазоры заделываются бетоном. На верхнем этаже стояк выходит на крышу, где заканчивается вентиляционным выходом.
Современная разводка
Современный канализационный сток в квартире имеет следующую конструкцию. Центральная колонна выполняется из секций пластиковых труб диаметром 110 мм. Для ввода внутриквартирной разводки в колонне монтируется пластиковый тройник, у которого все выходы имеют диаметр 110 мм, а боковое колено располагается под углом (этот угол подбирается по необходимому углу наклона внутренней трубы). К тройнику присоединяется отвод с крестовиной, на которой предусмотрены выводы на унитаз и ванну диаметром 110 мм, а также кухню – диаметром 50 мм.
Дополнительно используются следующие элементы: манжета для уплотнения при соединении ее со старой чугунной системой, компенсатор для соединения секций между собой, пластиковый переходник при соединении без раструба. Трубы крепятся к стене металлическими хомутами. Стыки герметизируются резиновыми уплотнителями и силиконовым составом.
Демонтаж старого стояка
Для того, чтобы поменять канализационную трубу стандартного размера (в квартирах обычно устанавливаются стояки диаметром 100 мм), необходимо заранее договориться с соседями. Здесь возможны 2 варианта: замена стояка во всем доме, замена стояка в отдельно взятой квартире, без выхода к соседям. Различие между ними будет заключаться только в объеме выполненных работ. Поэтому опишем только второй случай.
Самое сложное в подобных работах – это замена тройника при выходе стояка из квартиры. Для его замены требуется специальная манжета (ею осуществляют опрессовку стыка пластиковой и чугунной трубы), тройник необходимых размеров, патрубок компенсационный, переходники, отводы.
Далее расчищается место соединения старых чугунных труб. После острым инструментом (отвертка, зубило) расчищают шов. Далее определяют материал, которым был заделан стык (чаще всего это сера, которая воспламеняется при проведении по ней отверткой). После чего приступают к срезанию трубы. Для этого необходимо приобрести паяльную лампу или перфоратор (можно не срезать, а разбить). Далее, после обрезки, производят извлечение ее остатков из стыка, аккуратно очищают стык ввода от остатков тройника. В случае воспламенения серы необходимо защитить свои органы дыхания противогазом или респиратором.
Затем отсоединяют внутриканальную канализацию, демонтируют весь старый стояк и герметизируют его у верхнего ввода.
После этого производят демонтаж по всему стояку. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не расколоть трубу. Для этого очень пригодятся деревянные клинья, которые вбивают в затвердевшие стыки стояка.
Для осуществления демонтажа старых чугунных секций канализации потребуются следующие инструменты:
- болгарка;
- перфоратор;
- лом;
- кувалда;
- молоток;
- долото;
- зубило;
- стамеска;
- отвертка;
- шлифовальная машина;
- шкурка шлифовальная.
Ремонт стояка и замена канализационных труб в квартире начинаются с демонтажа старых чугунных секций. Замена канализационного стояка может происходить по двум сценариям – полная замена секции с проходом через межэтажное перекрытие или ремонт только в пределах собственной квартиры. Естественно, что выбор способа, прежде всего, определяется согласием соседей на работы в межэтажном перекрытии и в их квартире на месте стыка секций.
Видео урок по демонтажу стояка:
В первом варианте работы начинаются с пробивания отверстия в перекрытии вокруг трубы стояка. Для этого используются перфоратор, лом, долото. Если ремонт проводится только в собственной квартире, то на расстоянии 10-15 см от потолка с помощью болгарки делается горизонтальный распил. Внизу участок отрезается на расстоянии 75-85 см от тройника. После удаления трубы верхний срез закрывается полимерной пленкой (для исключения протечки грязи).
Следующий этап – извлечение тройника или секций, где они прочно заделаны цементным раствором. Для начала применяется самый простой способ – расшатывание. С помощью лома или постукивания по верхней секции делается попытка освободить секцию путем раскачивания. Если расшатать не удается, придется принять меры по разрушению цементного слоя. Для этого лучше использовать перфоратор. Можно разрушить бетон с помощью долота или стамески, ударяя по ней молотком. При этом следует действовать осторожно, чтобы не повредить раструб нижней секции.
После разрушения заливки все куски бетона следует удалить, используя отвертку или стамеску. Крайний вариант – бетон оказывается таким прочным, что разрушить его не удается. В этом случае верхняя секция срезается болгаркой на расстоянии 35-40 мм от раструба. После извлечения старых деталей необходимо тщательно очистить раструб от остатков бетона и обработать торцы среза.
Как производится монтаж
Начинают монтаж новых пластиковых труб с установки тройника у точки выхода. Перед установкой необходимо проверить высоту установки, в случае, если старый тройник был выше нового пластикового, то следует удлинить трубу, вставив кусок пластика между тройником и точкой выхода. Если новая пластиковая труба имеет отличный от чугунной диаметр, то для ее подключения используют пластиковые переходные патрубки.
Читайте также
Перед началом сборки нового стояка настоятельно рекомендуется провести сборку без манжет и прочных стыковок труб для выявления несоответствий размеров и других отличий новой конструкции от старой с последующим устранением выявленных недостатков.
Далее на стену монтируются крепежные хомуты. Перед их установкой измеряют расстояние от стен до трубы. Если это расстояние превышает установочные размеры шпильки хомута, то шпильку меняют на длинную. Если шпилька длиннее, то ее либо обрезают, либо меняют на более короткую. Если длины даже удлиненной шпильки недостаточно, необходимо предусмотреть конструкции для крепления (например, закрепить на стенке лист гипсокартона или доску, причем их необходимо обработать влагозащитными смесями). Для осуществления монтажа крепежных элементов обирают весь стояк, под который размечают крепеж. Шаг крепежных элементов должен быть в пределах от 30 до 50 см. При необходимости трубы следует подрезать.
Следующий этап – установка труб. Обычно идут снизу вверх, поэтому первым стыкуют крестовину к старой чугунной трубе в точке вывода (или к новой пластиковой). При этом важно, чтобы между вводом и крестовиной находился компенсационный патрубок, который будет уменьшать давление и нагрузку. Стыковку производят так, чтобы нижняя кромка патрубка входила в раструб с минимальным зазором. Далее следует этот зазор закрыть, а патрубок максимально глубоко втолкнуть. При этом ни в коем случае нельзя соединять трубы скользящими муфтами.
Соединения остальных отрезков трубы производится аналогично. Крепление нового стояка к хомутам осуществляется после монтажа всего стояка. При этом количество крепежных “дочек” должно быть не менее 3. При необходимости в стыки укладываются дополнительные прокладки. В процессе подгонки и стыковки для более прочного соединения рекомендуется воспользоваться молотком, однако работать им нужно осторожно, чтобы не повредить пластик.
Установка пластикового стояка
Ремонт канализационного стояка в квартире с установкой пластмассовых труб потребует наличия следующих инструментов:
- болгарка;
- перфоратор;
- электродрель;
- шуруповерт;
- напильник;
- отвертка;
- молоток;
- ножовка;
- ножовка по металлу;
- плоскогубцы;
- уровень;
- отвес;
- линейка металлическая;
- рулетка.
Прежде чем поменять канализационный стояк в квартире, необходимо подготовить основные детали секций и комплектующие изделия, а перед этим тщательно замерить размеры и угол ввода внутренней разводки для выбора тройника. Следует уточнить и диаметр чугунных секций, поскольку раньше иногда применялись трубы диаметром 156 мм. Крепежные хомуты можно использовать старые, но лучше их срезать, а крепеж производить новыми деталями. Перед началом работ следует проконтролировать отключение горячей и холодной воды во всех квартирах, пользующихся данным стояком, и попросить соседей не пользоваться канализацией.
Монтаж квартирной секции канализации включает следующие операции. В раструб трубы возле потолка вставляется уплотнительная резиновая манжета и производится плотное сближение устанавливаемой секции и остатка трубы. Снизу устанавливается отводящий тройник с вставленным в его верхний раструб резиновым уплотнителем (переходником). Соединение чугунной секции производится через компрессионный патрубок и соответствующие уплотнительные манжеты.
Все соединения должны быть плотными, что проверяется попыткой кручения: легкое кручение не допускается. В таких случаях производится дополнительное уплотнение путем подмотки льняного волокна или специальных силиконовых уплотнителей.
Читайте также
Если смонтированная новая пластиковая секция достаточно уплотнена, производится крепление трубы к стене. Для крепежа используются металлические хомуты. Их закрепление на поверхности стены осуществляется дюбелями: с помощью перфоратора или электродрели сверлятся отверстия, куда вбиваются пластиковые дюбели, а основание хомутов прикручивается к ним саморезами.
На одну секцию трубы обычно используется 3 хомута – снизу, возле потолка и посредине. Если длина секции превышает 3 м, количество точек крепления увеличивается.
Непосредственное крепление труб к стене производится, если расстояние между ее поверхностью и трубой не превышает 6-8 см. При большем зазоре придется использовать дополнительные элементы. Чаще всего применяется промежуточная доска, пропитанная антисептиком, нужной толщины. Можно использовать различные металлические профили, в частности, кронштейны из стального уголка.
Ремонт протечки в стояке
Чтобы отремонтировать небольшую протечку (трещину) в стояке, не всегда требуется менять поврежденный участок трубы, часто достаточно просто установить фиксирующий хомут. В последнем случае подбирается плотный материал, которым закрывается поврежденный участок.
После чего его плотно стягивают кольцами так, чтобы материал прилегал плотно на всей площади покрытия.
Хомут ставят только в случае, если повреждение имеет небольшие размеры (5-7 мм в диаметре).
Завершение работ
После монтажа центрального стояка к отводящему тройнику присоединяется крестовина – распределитель внутреннего ответвления (для подсоединения туалета, ванной, кухни и других сантехнических устройств). Завершающая стадия – заделка отверстий в перекрытии и потолке, а также других повреждений стены и потолка. Для этого используется цементно-песочный раствор. На поверхность трубы в зоне прохождения межэтажного перекрытия следует наложить герметизирующий слой. По завершении всех работ необходимо провести проверочные испытания путем слива воды. Все протечки надо устранять сразу путем дополнительной подмотки герметика или нанесением герметизирующего состава.
